Als ich 2012 in Nepal gewesen bin, bin ich den Annapurna Circuit gewandert. Diesmal wollte ich auch unbedingt wandern gehen und musste erst einmal die Route aussuchen. Ich wäre gerne nach Upper Mustang gegangen, doch dies ist ein Sperrgebiet. Die Wandererlaubnis dafür kostet USD 50 pro Tag, ein Guide ist Pflicht und es muss eine Gruppe aus mind. 2 Touristen sein. Dann hat mir jemand erzählt, dass Manaslu ein frei zugängliches Gebiet sei, was jedoch als nicht wahr herausstellte. Zwar sind die Kosten dafür etwas geringer als für Upper Mustang, doch die Bedingungen sind die gleichen. Also beschloss ich, Langtang und die angrenzenden Gebiete Tamang Heritage, Gosainkund und Helambu zu erwandern, was kombiniert etwa 3 Wochen dauern sollte.
Ich wollte zu Weihnachten zurück in Kathmandu sein und habe mich Anfang Dezember auf den Weg gemacht.
Mein Plan war, in Syabrubesi mit dem Tamang Heritage Trail anzufangen, dann den Langtang Trek zu machen und danach dem Gosainkund und Helambu Trek zu folgen.
Von Kathmandu nach Syabrubesi sind es bloß 130 km. Doch die Fahrt mit dem lokalen Bus dauerte 8 Std. Der Weg erstreckt sich entlang von Berghängen und die Straße ist in schlechtem Zustand und eng. Der Bus muss also vorsichtig fahren und oft anhalten, um Gegenfahrzeuge durchzulassen. Zudem halten Lokalbusse unterwegs immer wieder an, um Fahrgäste mitzunehmen oder abzusetzen..
Syabrubesi ist ein hübscher ruhiger Ort auf einer Höhe von 1467 m über dem Meeresspiegel.
Am frühen Morgen nach meiner Ankunft in Syabrubesi ging die Wanderung endlich los! Mit diesen Stufen, die von der Hauptstraße links auf den Berg führten, fing mein Weg an.
Es ging steil hoch, denn mein Tagesziel lag knapp 800 m höher als Syabrubesi.
Immer wieder ging ich entlang von Terrassen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Fast die ganze Zeit während meiner Wanderung werde ich von solchen Terrassen umgeben sein.
Die ersten schneebedeckten Bergspitzen sind in Sicht...
Der Tamang Heritage Trail ist für seine ursprünglichen Dörfer bekannt
Nach 5 Std. Wanderung habe ich mein Ziel erreicht - das Dorf Gatlang (2238 m).
Gleich am Anfang des Dorfes war ein nettes Gasthaus, wo ich untergekommen bin. Später stellte ich fest, dass es insgesamt nur 2 Gasthäuser in dem Dorf gibt, dabei war das andere geschlossen.
Kurz nach mir kamen hier noch andere Gäste an. Emily und Sally aus Australien mit Guide und Träger. Sally kommt seit 15 Jahren zweimal im Jahr nach Nepal. Kit und Gerry aus Kalifornien (derzeit in Italien lebend) mit Guide und Träger. Diese beiden Grüppchen habe ich zuvor schon auf dem Weg kennengelernt und wir verbrachten einen schönen Abend alle zusammen. Außerdem war hier noch ein junges australisches Pärchen mit Guide und Träger. Dieses Pärchen war recht still und abweisend, dafür war ihr Guide ziemlich lustig. Und zum Schluss kamen noch 4 Deutsche aus Dresden an. Sie sprachen kaum Englisch, doch kamen sehr gut zurecht, und waren ebenso wie ich ohne Guide bzw. Träger unterwegs.
Gatlang ist ein sehr ursprüngliches Dorf, das von der Landwirtschaft lebt. Es ist noch nicht vom Tourismus verdorben und man findet hier keinerlei Shops, Hotels und Restaurants.
Viel eher trifft man auf den Straßen auf Ziegen, Buffalos und neugierige Kinder.
Das Leben im Dorf
Am Tag darauf ging es weiter nach Tatopani. Obwohl es nur knapp 400 m höher liegt, ging es immer wieder bergab und wieder -hoch, sodass ich insgesamt mehr Höhenmeter zurücklegen musste.
Doch trotz dessen war der Weg sehr schön - mit mehreren Flüssen...
...schönen Ausblicken...
..entlang von Weizenfeldern...
...und Dörfer durchquerend.
Nach 7 Std. erreichte ich endlich Tatopani - ein schmuckes Dorf, das zu einem großen Teil aus Gasthäusern besteht.
Doch Tatopani ist nicht nur bei ausländischen Wanderern, sondern auch bei Nepalesen beliebt. Viele Nepalesen aus verschieden Ecken des Landes kommen her, um in heiligen heißen Quellen zu baden. Tatopani bedeutet wörtlich übersetzt "heißes Wasser".
Auch Kit und Gerry sowie das junge australische Pärchen waren im gleichen Hotel wie ich. Hier spiele ich mit Kit, Gerry und deren Guide Sunil Kartenspiele, die uns Sunil beigebracht hat. Im Hintergrund spielen der Guide und Träger des australischen Pärchen Schach.
Außerdem lernte ich hier eine nette Holländerin kennen, deren Namen ich leider vergessen habe. Auch sie werde ich in den nächsten Tagen immer wieder sehen.
Die Nacht war ziemlich kalt und als ich morgens los ging, war der Weg teilweise von Frost bedeckt.
Es war eine schöne Strecke, die teilweise durch grüne Wälder führte.
Doch ich durchquerte auch immer wieder kleine Dörfer...
...und sah atemberaubende Bergkulissen.
Kurzer Halt bei einem Teehaus.
Ich habe ganz oft angehalten, um die Schönheit und Ruhe der Natur zu geniessen.
Hier bin ich in Nakthali angekommen, mit 3165 m der höchste Punkt des Tamang Heritage Trails.
Mit Kit bei einer Tasse Tee.
Nach einer kurzen Rast ging es weiter durch ebenso schöne Natur.
Kurz vor meinem Tagesziel überholte mich eine Frau mit schwerer Last auf dem Rücken...
...und ihrem kleinen Sohn, der ebenfalls schleppen musste.
Nun bin ich in Thuman angekommen, wo ich über Nacht bleibe.
Der Blick aus meinem Gasthauszimmer.
Nach einer heißen Dusche genieße ich erst einmal einen leckeren Milchtee in der Sonne.
Hier begegnete ich auch wieder den 4 Dresdenern.
Der folgende Tag stellte eine Herausforderung dar. Zunächst ging es fast 3 Std. steil bergab und erforderte höchste Konzentration. Der Weg stellenweise steinig und rutschig und ich bin mehrmals ausgerutscht.
Viele legen von Thuman aus noch 1-2 Tage extra ein und gehen nach Timure und zur nepalisch-tibetischen Grenze, bevor sie entweder zurück nach Syabrubesi oder weiter nach Briddhim gehen. Ich beschloss, diesen Umweg nicht zu machen, denn ich wollte vor Weihnachten wieder in Kathmandu sein und außerdem stellte für mich die tibetische Grenze kein großes Interesse dar.
Nachdem ich unten angekommen war, ging es steil bergauf auf fast die gleich Höhe wieder bergauf.
Bei einer Rast lernte ich einen älteren Mann kennen, der, wie sich herausstellte, ein Gasthaus in meinem Zielort Briddhim besaß und gerade auf dem Weg nach Hause war. Er bot an, mir den Weg zu zeigen und wollte auch meinen Rucksack tragen, was ich jedoch ablehnte. Immer wieder sagte ich ihm, er solle nicht auf mich warten. Denn er hat in den Bergen sein ganzes Leben verbracht und ist somit um einiges schneller als ich. Doch er hat immer wieder auf mich gewartet und erst kurz vor Briddhim habe ich ihn aus den Augen verloren.
Eine Gruppe von Einheimischen
Hier bin ich endlich in Briddhim (2229 m) und im Gasthaus des Mannes von vorhin angekommen.
Der Blick aus meinem Zimmer
Das Duschwasser wird mit Solarpower erhitzt.
Ich bin hier am frühen Nachmittag angekommen und genoss zunächst die warme Sonne. Hier war ich der einzige Gast. Briddhim besteht so gut wie nur aus Gasthäusern bzw. Homestays, sodass die wenigen Wanderer zu dieser Zeit eine große Auswahl hatten.
Am nächsten Tag verlasse ich den Tamang Heritage Trail und begebe mich auf den Langtang Trek.
Am frühen Morgen mache ich mich auf den Weg.
Wie üblich ist es morgens ziemlich kühl.
Lokale Werbung
Wunderschöne Ausblicke, an denen ich mich nicht satt sehen kann.
Diesen Weg genieße ich sehr
Zwei der Frauen, die ich am Vortag auf dem Weg nach Briddhim gesehen hatte, überholen mich. Auch sie erinnern sich an mich. Sie sind ebenfalls nach Lama Hotel unterwegs, wo ich an diesem Tag übernachten möchte. Eine von ihnen ist Gasthausbesitzerin und empfiehlt ihr Gasthaus.
Ca. 1 Std. vorher traf ich unterwegs einen jungen Mann, der mir dasselbe Gasthaus empfahl. Wie sich herausstellt, ist er der Sohn dieser Frau. Ich verspreche ihr, in ihr Gasthaus zu kommen.
Die beiden Frauen bei einer Rast.
An diesem Tag ist es sehr heiß und ich bin froh, als ich ein nettes Teehaus sehe, wo ich zu Mittag esse und mich im Schatten erhole. Als ich gerade gehen möchte, kommen die 4 Freunde aus Dresden.
Seht ihr den Affen?
Ohne Worte...
Immer wieder begegne ich Tieren
Hier bin ich in Lama Hotel angekommen. Dieses Örtchen auf der Höhe von 2470 m besteht nur aus Gasthäusern. Ursprünglich gab es hier nur ein Gasthaus, das Lama Hotel, das dem Ort seinen Namen gab.
Dieses Gasthaus gibt es hier immer noch und heißt jetzt "Origin Lama Hotel". Zufälligerweise besitzt die Frau, die ich zuvor unterwegs traf, gerade dieses Gasthaus. Hier habe ich auch ihren sehr freundlichen Ehemann und ihren jüngeren Sohn kennengelernt. Er ist ein sehr aufgeweckter und freundlicher junger Mann, mit dem ich an dem Abend interessante Gespräche hatte.
Auch habe ich hier einen 76jährigen gebürtigen Inder kennengelernt, der seit über 50 Jahren in England lebt und seit vielen Jahren immer wieder nach Nepal kommt. Außerdem sind er und seine Frau Fans von Deutschland und besuchen unser Land jedes Jahr. Er hat mir von Orten und Sehenswürdigkeiten in Deutschland erzählt, von denen ich noch nie gehört hatte (was mir ehrlich gesagt etwas peinlich war...) Ich hatte hier einen sehr schönen Abend.
Der Sonnenuntergang in Lama Hotel
Am nächsten Tag hatte ich mind. 1000 Höhenmeter vor mir. Doch der Weg war sehr schön - ein Großteil durch grüne Vegetation und rechts vom Weg begleitete mich ein Bergfluss - sodass ich die Wanderung an diesem Tag wieder besonders genoss.
Da es in dieser Gegend keine Straßen gibt, müssen die Einheimischen alles auf eigenen Schultern schleppen. Auch sieht man oft Träger, die das Gepäck für Wanderer tragen. Ein harter Job für wenig Geld...
Es ging die ganze Zeit bergauf und dank der wunderschönen Naturkulisse spürte ich keine Erschöpfung.
Unterwegs traf ich wieder die Holländerin, die ich vor einigen Tagen in Tatopani kennenlernte. Sie war bereits auf dem Rückweg und wir haben zusammen einen leckeren Milchtee getrunken. Es war schön, jemanden zu treffen, den ich schon kannte.
Sanddorn. Alle Tee- und Gasthäuser in dieser Gegend bieten leckeren Sanddornsaft an.
Und hier bin ich endlich in Langtang angekommen.
Unterwegs wurde mir eine kleine Lodge mit nur 2 Zimmern empfohlen, wo ich auch ein Zimmer bekam. Zunächst war ich der einzige Gast, später am Abend kam noch eine Frau. Als sie ankam, sagte sie gleich, dass sie ihr Essen selbst kochen möchte und sagte, was an Gemüse sie dafür braucht. Als der Besitzer bei einer Sache sagt, er hätte es nicht, regte sie sich darüber auf. Dann wollte sie heiße Dusche. Und als der Gasthausbesitzer ihr erklärte, dass die Dusche solarbetrieben ist und es deswegen abends kein heißes Wasser gäbe, regte sie sich auch darüber auf.
Es tat mir wirklich leid für den Besitzer. In der Regel verdienen die Leute auf den Treks ihr Geld mit Essen. Die Zimmer kosten meist 80 Cent bis 2 Euro. Manchmal kriegt man sie sogar umsonst, doch man muss im Gasthaus essen. Und auch das Essen kostet nur 2-4 Euro. Die Trekkingsaison ist nur wenige Monate im Jahr und in dieser Zeit müssen die Leute genug verdienen, um 1 Jahr davon zu leben. Auch in diesem Fall kostete das Zimmer bloß 80 Cent. Und diese Frau wollte auch noch am Essen sparen und stellte Ansprüche. Ich habe ich fremdgeschämt für sie. Wie sie herausstellte, stammt diese Frau aus Deutschland...
In Langtang gibt es eine Käserei, doch da gerade keine Saison war, war diese geschlossen.
Der Sonnenuntergang in Langtang.
Am nächsten Tag steht mir die letzte Etappe des Aufstiegs auf dem Langtang Trek bevor.
Nachts war es ziemlich kalt, sodass ich am Morgen vereiste Bäche und Pfützen sehe.
Vor mir sehe ich den ganzen Tag schneebedeckte Bergspitzen.
Und mittags erreiche ich endlich Kyanjin Gumba auf 3870 m Höhe.
Ich bekomme ein Zimmer in einer Lodge, die mir der Gasthausbesitzer in Langtang empfahl. Hier geniesse ich erst einmal einen Tee und die Sicht auf Berge.
Übrigens, hier traf ich wieder meine 4 Freunde aus Dresden ;)
Nach der Mittagspause mache ich einen Spaziergang um das Dorf herum und als ich hinter dem Dorf ankomme, stockt mir der Atem vor der Schönheit.
Nachmittags gönne ich mir ein Stück leckeren Schokokuchen in der örtlichen Bäckerei.
Doch am Abend wird mir schlecht und noch am nächsten Tag bin ich zu schwach, um irgendetwas zu unternehmen. Als ich das der Lodgebesitzerin erzähle, fragt sie mich, ob ich in der Bäckerei gegessen hätte. Sie erzählt mir, dass außerhalb der Saison in der Bäckerei oft nicht frischer Kuchen verkauft wird und die Leute oft eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Hätte ich das nur vorher gewusst... Den ganzen Tag bleibe ich im Dorf, obwohl ich an diesem Tag einen Ausflug in die Umgebung machen wollte. Man kann hier etliche Berge besteigen oder im Tal wandern gehen. Zum Abend fühle ich mich besser und beschließe, am nächsten Morgen noch für wenige Stunden einen Ausflug zu machen und dann mittags wieder abzusteigen.
Der Blick aus meinem Zimmer.
Die örtliche Wasserversorgung. Die Wasserleitung führt vom Bergfluss ins Dorf.
Am nächsten Morgen geht es also ins Tal zwischen zwei Bergketten.
Es ist kalt und der der Fluss ist an vielen Stellen vereist. Um ins Tal zu kommen, muss ich erst eine schmale Stelle finden, um diesen Fluss zu überqueren. Dafür gehe ganz weit runter, bis ich so eine Stelle finde.
Auf dem Rückweg versuche ich so eine Stelle etwas weiter oben zu finden, doch vergebens. Irgendwann suche ich eine nicht allzu tiefe Stelle, ziehe meine Schuhe aus, schmeisse zusammen mit dem Rucksack auf das andere Ufer und stapfe barfuß durch das eisige Wasser.
Dies ist das Tal zwischen den Bergen
Gegen Mittag komme ich wieder zurück ins Dorf, esse zu Mittag und beginne den Abstieg.
Auch Baumaterialien werden auf dem Rücken transportiert.
An solchen Militär- bzw. Polizeikontrollpunkten werden die Wandergenehmigungen sowie Passierscheine für die Nationalparks der Touristen kontrolliert.
An einigen Stellen sieht man noch Eis...
...doch schon bald wird es wärmer, je weiter bergab man kommt.
Der Abstieg an diesem Tag verläuft unspektakulär. Ich übernachte in einem Minidorf namens Thyangsyapu auf der Höhe von 3140 m. Als ich da ankomme, wird es schon dunkel
Am nächsten Tag geht es weiter bergab.
Eine lokale Art von Brennessel, der viel länger und stärker brennt als wir es in Deutschland kennen - das sage ich aus eigener Erfahrung ;)
Als ich an diesem schönen Bergfluss ankomme, wünsche ich mir, dass es hier eine Lodge gibt, wo ich bleiben könnte, denn diese Gegend gefällt mir sehr gut.
Auf dieser kleinen Brücke...
...entdecke ich einen russischen Rubel :)
Kurze Zeit später stoße ich tatsächlich auf die Bamboo Lodge (1970 m) und bleibe hier über Nacht.
Hier begegne ich wieder meinem indisch-britischen Freund Dev. Später kommen in mein Gasthaus 2 Jungs aus Kalifornien mit einem Guide und wir verbringen einen lustigen Abend zusammen.
Am nächsten Morgen geht es zunächst weiter bergab, bevor es dann wieder bergauf geht.
Ein Stückchen gehe ich zusammen mit Dev zusammen. Als er anhält, um zu frühstücken, verabschieden wir uns und ich gehe weiter. Irgendwann wundere ich mich, dass es immer weiter runter geht, obwohl es doch irgendwann bergauf gehen sollte. Als ich einen Wanderer treffe, frage ich, ob dieser Weg nach Thulo Syabru geht. Er ist auf dem Weg aus Syabrubesi, d.h. ich habe irgendwo die Abbiegung verpasst und muss umkehren. Kurze Zeit später treffe ich wieder Dev und wir lachen darüber, dass wir uns schon wieder begegnen. Wir tauschen unsere Emailadressen aus und verabschieden uns nun endgültig.
Dieser Weg führt mich nun in die richtige Richtung.
Drei Nüsse für Aschenputtel ;)
Bis Thulo Syabru ist es nicht mehr weit, doch es geht immer weiter bergauf.
Das Dorf auf der Höhe von 2250 m liegt zerstreut auf einem Berghang. Als ich schon im Dorf selber immer weiter hoch gehe, überlege ich, dass wenn ich hier leben würde, hätte ich wahrscheinlich nur Freunde in meiner Nachbarschaft, um nicht ständig hoch- und runter zu laufen. Doch die Menschen hier sind es natürlich gewohnt... :)
Die Aussicht von der Terrasse meines
Gasthauses
In der Küche.
Ich bin der einzige Gast hier. Die Saison ist vorbei und die zahlreichen Gasthäuser im Dorf stehen leer.
Ein Bild im "Wohnzimmer"
Abends fängt es an zu regnen. Es regnet und gewittert die ganze Nacht und als ich am Morgen aufstehe, regnet es immer noch. Die Berge rundherum sind vom Nebel verdeckt.
Wegen des Wetters beschließe ich, an diesem Tag nicht zu wandern, sondern auf Wetterbesserung zu warten. Wegen des Regens funktioniert das Wlan im Hotel nicht und ich langweile mich. Ich schlafe den halben Tag, lese ein Buch, das ich im Hotel entdecke und verbringe viel Zeit in der Küche, wo ich mit dem Hotelbesitzer rede und ihm beim Spielen auf einem tibetischen Saiteninstrument und beim Singen zuhöre.
Es regnet den ganzen Tag und ich überlege schon, am nächsten Tag evtl. wieder abzusteigen. Doch mache mir gleichzeitig Sorgen, dass ein Abstieg auf nassem Weg nicht ganz ungefährlich ist.
Nachts regnet es auch noch, doch am Morgen darauf hat der Regen aufgehört und der Himmel ist blau. Also mache ich mich auf den Weg weiter bergauf.
Man sagt mir, dass wenn es in Thulo Syabru regnet, schneit es in Laurebina, das mein Ziel an diesem Tag ist. Doch ich will es versuchen. Und ich sehe den frischen Schnee etwas weiter oben in den Bergen.
Der Himmel ist blau, es ist warm und die Aussicht ist wunderschön.
Es geht teilweise durch kleine grüne Wälder - kaum vorzustellen, dass etwas weiter oben es Schnee geben soll.
Doch schon bald gibt es die ersten Spuren von Schnee...
Und nur noch ein bißchen weiter ist schon der ganze Boden von Schnee bedeckt.
Trotz Schnee ist es recht warm.
Die Schneedecke wird immer tiefer...
...und es wird immer kälter.
Alle Teehäuser auf dem Weg sind geschlossen, doch irgendwann stoße ich auf ein offenes, wo ich zu Mittag eine Rast einlege. Dort treffe ich einen Gasthausbesitzer, der gerade auf dem Weg zu seinem Gasthaus etwa 2-3 Std. weiter oben unterwegs ist. Da ich nicht sicher bin, ob ich im Schnee den Weg finde, frage ich ihn, ob er mir den Weg zeigen kann. Er geht mir voraus und ich folge ihm. Letztendlich ist der Weg gut zu erkennen, da jemand zuvor am Tag schon den gleichen Weg gegangen ist und ich kann gut der Spur folgen.
Nach ca. 3 Std. komme ich endlich in Chulong Pati (3654 m) an, wo der junge Mann ein Gasthaus besitzt.
Dies ist ca. 3 Std. vor meinem Tagesziel, doch da es bereits nach 16 Uhr ist und es gegen 17 Uhr dunkel wird, bleibe ich hier und möchte am nächsten Tag gleich bis Gosainkund (4380 m) gehen, dem letzten Dörfchen vor dem Laurebina Pass auf 4610 m Höhe.
Nachts werde ich vom Gewitter wach und wundere mich, wie es Gewitter geben kann, da es doch Minustemperaturen sind. Als ich morgens aufwache, schneit es und mir wird klar, dass es Schneegewitter war. Es gibt eine neue dicke Schneeschicht und kein Weg ist zu sehen. Der Schneefall ist ziemlich stark und ich beschließe, auch hier einen Wartetag einzulegen. Ich hoffe, dass vielleicht jemand hoch- oder runtergehen würde, sodass ich der Spur folgen kann.
Es ist ziemlich kalt und deswegen verbringe ich den ganzen Tag am Feuer in der Küche. Zufälligerweise finde ich hier im Gasthaus einen Krimi auf Deutsch (den ich vor einigen Jahren schon gelesen habe) und kann mich somit beschäftigen.
Irgendwann gegen 16 Uhr kommen drei Leute von Laurebina runter. Sie sind Gasthausbesitzer und haben nun das letzte Gasthaus geschlossen, das noch offen war, und sind auf dem Weg nach Thulo Syabru. Kurzerhand beschließe ich meine Wanderung abzubrechen und ebenfalls runterzugehen. Sie haben nichts dagegen, dass ich mit ihnen gehe. Auch mein Gasthausbesitzer schließt sich uns an. Es hat keinen Sinn, hier oben zu bleiben, solange es schneit.
Eigentlich ist es zu spät, um diese Uhrzeit aufzubrechen, wegen der früh einsetzenden Dunkelheit. Doch die vier kennen sich hier aus und daher habe ich keine Bedenken.
Wir schaffen es an diesem Tag nicht ganz bis Thulo Syabru, sondern machen Halt in dem Gasthaus, wo ich am Tag zuvor meinen Gastgeber getroffen habe. Und es gibt hier einen anderen ausländischen Gast - Sveta, eine junge Frau aus der Ukraine.
Alle Gäste sitzen zusammen. Die Nepalesen trinken eine Menge Roksi, den lokalen hausgemachten Schnaps. Irgendwann fangen sie an zu singen und etwas später tanzen wir alle zusammen zu dem Gesang. Es wird ein herrlicher und lustiger Abend.
Am nächsten Tag ist der Himmel wieder blau. Zwei von den Leuten aus Laurebina beschließen, wieder zurück zugehen. Sveta, ich und 2 der anderen Nepalesen gehen runter. Bis nach Thulo Syabru ist es nicht weit und daher möchte ich mit Sveta bis nach Syabrubesi absteigen.
Nach nur wenigen Stunden gibt es kaum noch Schnee...
...und irgendwann stapfen wir durch grünen Wald und legen unsere warmen Sachen ab, weil es wieder sehr warm ist.
Wir bleiben über Nacht in Syabrubesi und am nächsten Tag fahre ich wieder zurück nach Kathmandu. Sveta möchte noch eine andere Route wandern und bleibt erst einmal hier.
Es ist etwas schade, dass ich meine Wanderung nicht abschließen kann, doch insbesondere nachdem, was im Oktober 2014 am Thorung La Pass am Annapurna Circuit passiert ist - nach einem Schneefall sind etwa 70 Menschen gestorben, einige wurden bis jetzt nicht gefunden - wollte ich kein Risiko eingehen. Außerdem habe ich bereits 2 wunderschöne Wanderwochen gehabt und habe mich auch über Schnee gefreut. Daher bin ich glücklich und zufrieden nach Kathmandu abgereist.
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